На мой взгляд, Алматинская область — это самый живописный регион Казахстана, а национальный парк Алтын-Эмель (Золотое седло), по красоте и разнообразию ландшафтов — одно из самых интереснейших мест в Семиречье. Государственный национальный природный парк Алтын Эмель, как он называется полностью, ограничен с юга рекой Или, с севера отрогами Джунгарского Алатау хребтами Шолак, Дегерес, Матай, Алтын Эмель и т.д., и имеет размеры примерно 155 км с востока на запад и 65 с севера на юг.
КАК ДОЕХАТЬ ДО АЛТЫН ЭМЕЛЯ?
Путь в Алтын Эмель из Алматы, начинается от Северного кольца, далее по капчагайской трассе — Капчагай-Шенгельды-Сары-Озек, далее уходим на Жаркент-пер. Алтын Эмель-поселок Басши. Дорога до Сары-Озека — современный автобан, далее до Басши — удовлетворительный асфальт. Расстояние — 242 км. По времени поездка занимает коло 3-3.5 часов.
Скачать трек GPS из Алматы в Алтын Эмель
Скачивание треков только для зарегистрированных пользователей. Войти, или Зарегистрироваться
Первым пунктом поездки в АЭ (Алтын-Эмель), обязательно будет Центральная усадьба Национального парка Алтын Эмель в поселке Басши. Здесь надо будет заплатить за въезд в парк, с машины и с человека, также за установку палатки, если собираетесь с ночевкой. Раньше в нагрузку давали гида, который всю поездку следовал с вами, теперь это не обязательно.
Ну вот, мы приехали в Басши, оформились, и сразу тронулись в путь. Надо сказать, что мы ездили в АЭ по путевке, приобретенной у тур. фирмы Бласт тур. В первый день было запланировано посещение 700-летней ивы, гор Актау и Катутау. Вначале пути от Басши, через поселки Нурум и Арал тобе, дорога асфальт, потом накатанная грунтовка, любая легковая машина пройдет, мы ездили на Мерседесе Спринтер. Но на джипе конечно удобнее и быстрее. А расстояния там немаленькие — порядка 50, 70 км, чтобы доехать до достопримечательностей Нац. парка.
700-летняя ива растет на кордоне Косбастау, это примерно 30 км на юг от пос. Басши. Дерево очень огромное, развесистое. Какого-то особого впечатления ива не произвела, ну очень старое дерево, ну это да, конечно. Самое главное в этом месте можно в тени отдохнуть, набрать питьевой воды, сходить в туалет, а надо сказать, что на всех кордонах и во всех интересных местах посещения, есть хоть и типа сортир, но туалеты. Также, на кордоне Косбастау можно ставить палатки, есть красивый пруд, в котором, по рассказам, водится рыба, по берегам растут Иридодиктиумы Колпаковского, проще говоря, дикие ирисы.
ГОРЫ АКТАУ И КАТУТАУ
Немного побыв под сенью древней ивы, мы двинулись в сторону гор Актау, дорога до них около 74 км (от пос. Басши), заняла немало времени, учитывая еще то, что у нашего Спринтера пробило заднее колесо, но к счастью это произошло уже в полутора км от гор Актау. По пути от ивы, основная часть пути к Актау проходит вдоль гор Катутау. Как сказала наш замечательный гид Светлана — Катутау, лучше оставить напоследок, Актау интереснее. И это оказалось действительно так.
Пройдясь полтора километра пешочком, подошли к месту, где кончается автодорога и дальше, вглубь гор, можно передвигаться только пешком. Здесь оборудовано место для установки палаток, есть беседки, туалет. По словам егеря, в безветрие даже можно разводить костер. Разжигать можно только из привезенных с собой дров, использовать кругом растущий саксаул, запрещено. С костром — это конечно зря, ведь можно же ограничиться газовыми горелками, а-то сначала свои дрова, потом потихаря местный саксаул, а потом и до пожара недалеко. Да и к чему вообще дымить в таком прекрасном месте?
Горы Актау в переводе с казахского языка означают — Белые горы. Но те горы, что мы увидели в первую очередь, были разноцветными, или вообще насыщенно красными. Хотя, если взглянуть на спутниковую карту Гугл, то можно увидеть, что в основном да, горы белого цвета.
Меловые горы Актау образовались 60-70 миллионов лет, на исходе Мезозойской, в начале Кайнозойской эр. Получается, динозавры, вымершие примерно 65 млн. лет назад, могли быть свидетелями их зарождения. Горы Актау, фактически — это дно высохшего древнего моря. В этих горах археологи не раз находили останки древних, вымерших животных.
Красные, белые, розовые, зеленоватые слои — красота этих пустынных гор просто завораживает и изумляет! Да, природа потрудилась на славу!
Непрекращающийся рост гор Актау, работа паводковых потоков, ветра, продолжают работу по дальнейшему формированию гор и прорезающих их каньонов.
Из растительности, здесь в основном саксаул и другие пустынные виды. Фауна Алтын Эмеля, описана как богатейшая — джейраны, куланы, лошади Пржевальского и т.д., но мы видели только большеголовую ящерицу. Все-таки, очень много туристов посещает АЭ, и шум ими поднимаемый, конечно распугивает диких животных.
Самая популярная наверно гора в Актау, которая изображена в тех или иных ракурсах на многочисленных фотографиях туристов и рекламных проспектах тур. фирм, вблизи. Одна туристка даже воскликнула, глядя на нее — Вот! Из-за этого вида я сюда и приехала!
На фото, крайняя точка, куда мы углубились, а так хотелось проникнуть вглубь ущелий, каньонов, взобраться на вершины, так они манили! Но время поджимало, надо было еще успеть посетить и горы Катутау. В Актау стоит приехать на несколько дней, поставить палатку, и совершать радиальные выходы.
На обратном пути, заскочили в горы Катутау. Қату тау в переводе с казахского означает — застывшие горы. Очень меткое название, ведь горы вулканического происхождения. Когда-то здесь происходили мощные извержения древних вулканов. Вот такие «капли», как на фото — это застывшая лава.
Это интересное место находится в километрах 25 от Актау, поворот в ущелье, где находятся застывшие разливы вулканической лавы, снабжен указателем. В ущелье мы углубились на километров 7-8.
На закате солнца застывшая лава смотрится очень красиво, воображение рисует силуэты и фигуры различных фантастических существ и животных.
Рядом, еще один участок застывшей лавы. Говорят, что в Катутау есть еще большие разливы лавы.
В Катутау, мы пробыли не так долго, как хотелось бы, солнце уже садилось, и надо было торопиться успеть вернуться в Басши до 8 вечера. После этого времени, передвижение по парку запрещено. Но мы не успели, и нас тормознул егерский патруль. Как я понял, если пытаешься въехать после восьми, то не пустят, если застанут на территории, то оштрафуют, но нас пожалели учтя, что у нас были проблемы с колесом и то, что мы помогали другой группе туристов со сломанной машиной.
Вообще, заметил, что на территории Нац. парка тщательно соблюдается порядок, кругом кордоны, территория патрулируется, и это правильно, такую красоту, можно сказать — жемчужину в короне Семиречья (извиняюсь за столь высокопарные слова, но это так и есть), надо тщательно оберегать.
Размещение
Вечером нас поселили в гостинице Айғай кум, что в переводе означает поющие пески. Находится она в поселке Басши, рядом с центральной усадьбой Нац. парка Алтын Эмель. Для Басши, гостиница не дешевая, но кроме нее есть и другие гостиницы и гостевые дома, подешевле. Условия очень даже приличные, наверно поэтому здесь останавливается много иностранцев.
Проживание в полулюксе — 12 тыс. тенге, стандарт 10 тысяч в сутки, за номер. Отличие полулюкса от стандарта только в том, что в полулюксе туалет и душ в номере, а в стандарте — на этаже.
Холл гостиницы Айғай кум. Гостинице всего 4 года, кругом чистота, люстры, ковры, картины, но видимо, для того, чтобы было чисто, с постояльцев требуют, чтобы они снимали обувь при входе.
Может быть стоило все сделать попроще, без лишней помпы, просто постелить ламинат или линолеум, зато ходить спокойно в обуви, как и во всех отелях мира.
Столовая в гостинице. Здесь никаких претензий, кормят вкусно, дают добавку. Завтрак, ужин -1000 тенге, обед -1500. За все время ели мясной рулет, плов, кашу, яичницу, салат. Кофе, чай, сладости.
В первый вечер, разместившись, помывшись и поужинав, я уснул моментально после прикосновения к подушке, так устал за первый, очень насыщенный, интереснейший день.
Двух местный номер полулюкс. Все очень чисто, опрятно. Единственный недостаток — в нашем номере не было ни одной вешалки, ни одной тумбочки, и даже ни одного стула. Все вещи, просто сложили на полу. Это как-то диссонировало с претензией на роскошь и комфортабельность этого отеля.Ну да ладно, для того, чтобы переночевать одну ночь, условия очень даже не плохие.
Сан узел в двухместном полулюксе, очень чисто, все новенькое, здесь присутствуют туалетная бумага и банные полотенца.
Ходили в туалет номера стандарт, он расположен на этаже, там тоже чисто, кабинки полностью изолированные.
ПОЮЩИЙ БАРХАН
Поющий бархан — это на мой взгляд, второй по интересности объект нашей экскурсии в АЭ, после гор Актау. До него дорога короче, чем до Актау, всего около 50 км, и она более накатанная. Бархан расположен между рекой Или на юге и горными массивами Большой Калкан и Малый Калкан на севере. Поющий бархан представляет собой песчаную гряду длиной 3 км.
Как образовался Поющий бархан? Песок с песчаных берегов и отмелей реки Или, выдуваемый сильными ветрами со стороны гор Богуты и Согеты на юге, встречал препятствие в виде Большого и Малого Калканов и оседал в виде барханов. Получается Калканы выполняли роль щита. Ну да, қалқан, так и переводится с казахского — щит. За тысячелетия, бархан не смещается, остается на месте. Причиной, как я уже написал, являются массивы Калкан.
Да, по пути к Поющему бархану, заскочили к Ошактасу (Ошак — очаг, тас-камень на каз.яз.), трем крупным камням, стоящим вертикально. По легенде, Чингиз Хан приказал доставить сюда эти немаленькие камешки, чтобы соорудить из них очаг, на который водрузили большущий казан, и накормили войско пловом. Но думаю, это просто легенда, наверняка в его армии было все необходимое кухонное снаряжение, ну там складные треноги и т.д., По другой версии, Ошактас — это останки сигнальной вышки, на которой разжигался костер, и пускался дым в случае приближения врага. А происхождение камней, возможно с ближайших гор Калкан.
Вот такой полупустынный пейзаж занимает, основную площадь Алтын Эмеля, а интересные места — это вкрапления, к которым надо ездить на немаленькие расстояние в разные концы парка. Это фото сделано со стороны Ошактаса, на заднем плане, как раз видны, слева — Улькен Калкан и Кысты Калкан справа, а между ними, отсюда пока не видны — Поющие пески (но с дороги, не доезжая Ошактас, они видны), по казахски Айғай кум, на карте они обозначены, как Аккум Калкан.
Барханы высотой около 100-130 метров. Казалось бы совсем немного, но на практике, взобраться на вершину оказалось совсем непросто, ноги утопали по щиколотку в песок, усилия затрачивались большие, чем на крутом горном подъеме, плюс ситуацию усугублял ураганный ветер, который так и норовил сбросить вниз. Поэтому взойти наверх, смогли не все члены туристической группы. Подниматься на бархан легче всего по гребню справа.
Песок забивает глаза, набивается в обувь, в карманы. Представляю, как тяжело одинокому путнику в пустыне, если даже один бархан отнимает столько сил, а если надо их преодолеть десятки, сотни….
После подъема увидели, что соседняя вершина. в том же гребне, еще чуть повыше, поэтому сходили и на нее. На этом фото уже со спуска, видно, что та горка, на которую поднимается большинство и потом спускается, не самая высокая. Разница в высотах между ними около 20 метров.
С бархана, на юге, хорошо видна река Или, за левым ее берегом — горы Согеты, Богуты, далее более высокий хребет Кетмень. На юго-западе хорошо просматривается Заилийский Алатау.
По поводу «пения». Бархан действительно издает звуки, но только, когда спускаешься. Причем я лично слышал ушами и ощущал костями ног, жужащий гул, похожий на звуки высокого напряжения, причем разных тонов. Удивительные ощущения! А так, чтобы бархан «пел» при ветре, как это описано, не слышал. Ветер, как я писал, был очень сильный, но может быть погодные условия были не подходящими, ведь еще требуется сухость песка, а мы все-таки были весной.
По теории профессора Мариковского, «пение» бархана происходит из-за трения двух слоев песка, верхнего — сухого и нижнего — влажного. На мой взгляд, эта теория тоже имеет право на жизнь, когда спускался, видел, как осыпался верхний слой песка, толщиной в щиколотку, или больше, а под ним был более плотный, в эти моменты, и издавались звуки.
На обратном пути был полезный заезд на родник Чокана Валиханова, который совсем рядом с барханами, отдохнули в тени деревьев, умылись, попили чистой, родниковой воды.
Карта с треками нашего двухдневного путешествия
Карта снабжена маркерами, кликнув по которым увидите название, краткое описание места и фотографию. Перед поездкой изучите карту, скачайте все треки, закачайте их в свой навигатор, или смартфон. Лучшие сезоны для посещения АЭ, март-май, сентябрь-ноябрь. Во время путешествия, всегда имейте с собой запас воды, головной убор и спортивную обувь, не забывайте, Алтын-Эмель расположен в пустынной местности.
Конечно за два дня мы не смогли посетить все достопримечательности Алтын-Эмеля, а есть еще Бесшатыр(пять шатров) — скифские курганы VII-IV веков до нашей эры, петроглифы Танбалытас в урочище Теректы сай, пещера Унгиртас в ущелье Каскыр сай, но и то, что увидели запало в душу на всю жизнь. Обязательно посетите это удивительное место на Земле!
Скачать трек GPS от пос. Басши до Поющего бархана
Скачивание треков только для зарегистрированных пользователей. Войти, или Зарегистрироваться
Скачать трек GPS от пос. Басши до 700-летней ивы и гор Актау
Скачивание треков только для зарегистрированных пользователей. Войти, или Зарегистрироваться
Скачать трек от гор Актау, до гор Катутау, с возвратом в пос. Басши (гостиница Айгай кум)
Скачивание треков только для зарегистрированных пользователей. Войти, или Зарегистрироваться